“十年之后，中国不会再有人做得出一件真正的定制西服”"多少年之后，在中国再也不会找到一个真正能做手工西服的裁缝"

　　已经不是第一次听见有老裁缝这么说了。我深以为然，后继无人了，就像那些慢慢失传的传统手艺与传统艺术之可怕。中国发展的速度与人们自身的浮躁，使得市场价格根本没有好好做一件衣服的空间。国外随便订一套西服就是两万起步，一套衣服从选选款-选面料-量体-沟通-裁剪-试衣-小修改-取衣，一套衣服做下来少则一个月，多则四五十天。而国内，我所接触过的客户里，不少的客户他们居然一个星期就出来了。国外随便定一套西服就是两万起跳，而国内定一件别说两万就是两千都有人嫌贵。是中国裁缝不够好吗？未必。有渠道的或推广做得好的定制店在把衣服卖到2万块以后又不去好好做衣服。每个人都是今朝有酒今朝醉的末日狂欢心态。于是市场更加不信任Made in china。

　　于是乎，中国的西服订制就陷入了一个恶性循环，消费者说你衣服做什么差我凭什么买单。中国的工匠则说就这点工钱我凭什么给你好好做呢。

　　这个时候只有让大伙了解什么样的西装才值得花两万块去定，才能从这个恶性循环中爬出来！

　　男人与女人穿衣最大差别就在于，男人在意品质，女人在意款式

　　那么是什么决定一套定制西服品质的高低，由4个因素去评估：工艺，材质，服务，合身。

△工艺

　　工艺分几个级别，粘合衬、半麻衬、全麻衬。是否是手工锁眼；是否对格对条；是否手工纳驳头（西装领）。

　　下图就是手工锁眼

　　一个熟练工锁一个纽洞也要近10分钟，机器打一个纽洞一秒就够。但美观度就差很多了。一件西装大概需要花100分钟来缝制纽洞。当然，当你愿意花两万块做套西装时这点工时也是应该的。

　　必须要对格对线的地方：领子和三个口袋。为了保证合身，肩膀处是可以不对条的。对线这件事情几乎毫无技术含量，只是有些繁琐。当你花两万块的时候，这一切也是理所当然的。。。

　　翻到领子背面可看到密密麻麻的针脚。这是手工上衬的标志。能确保西装的前胸饱满灵动。机器去做的话就会过于死板。用业内话来说就是没有生命。如果你翻开你西装的领子却看不到任何针眼痕迹的话，对不起，人家是用胶水帮你固定的,也就是最低级的工艺，粘合衬。因为是用胶水粘合的，所以时间一久，就会脱胶，一脱胶整件衣服就让人感觉像一团乱布缠在身上一样。

△面料

　　这一部门说简单也不简单。无非就是问面料商拿好面料多出些成本罢了。 但也要知道像Scabal, dormeuil, holland & sherry, zegna,他们的大多都是1881代工的，但他们的价格都要高于1881，有些甚至是同一批次，同一台机器，同一天出来的，被分散出去到各大面料品牌商手里，价格会发生巨大的差距。也就是卖个牌子，需要根据自己的看重点来挑选品牌，挑选面料，如果你不在意品牌价值，你完全可以选择1881而不需要去选择holland & sherry。 不然太不划算了。

△服务

　　英国萨维尔街那边的定制店都是前店后厂的经营模式。给你量体跟做衣服的都是同一个人。真正的定制不只是量几个身体数据。而是需要了解你的身体上每个细节，长处或短处。只有这样，那些关于你的数据才有机会绽放出最大的光芒。

　　定制店都应该配备一线退下来的裁缝来担任专门的试衣师。只有做过西装的人才懂得怎么调整你的西装。

　　举个例子：一件西装的下摆向外翘起，一般人会试图修改下摆的尺寸。而经验丰富的老裁缝会告诉你真正的原因是领子的横向距离太宽了。这些不是你找几个美女帅哥，或者穿着讲究的人能办的到的。

　　总的来说判断一家定制店的服务是否配得上两万元一套只需要问两个简单的问题。

　　谁来试衣服？顶尖的店应该是谁给你裁衣服谁来给你量衣服。

　　需要试几次？不算量身至少两次。一次出样，第二次修改。

△合身

　　定制和成衣最大的区别就是：成衣是让你去适应衣服，定制是让衣服来适应你。定制就必须合身，没有任何借口。

　　什么是合身？对于一套两万起步的西装来说，合身绝不是指袖长合适，腰收得细一些就够了。合身是指在保证穿着舒适度的前提下，最大程度得去提升穿着者的外形轮廓。好的定制西装可以扬长避短，差的定制西装只会把你勒得半死。

　　看看你拿到的衣服有没有满足以下几个标准

　　肩膀的线条平整，没有任何凹凸；

　　西装领口处紧密贴合你的衬衫；

　　扣上钮扣后没有任何褶皱；

　　袖子和衣服长度合适。